在服务的过程中

我们常常收到客人提出的这样一个题目

“既然丈量了身体尺寸

为什么还需要试衣？”

由于试衣主要解决的是绘制出符合客户体型及穿戴习惯的个性样版题目，而不是绘制出仅能知足客户号型及国家尺度的共性样版题目。

所谓服装样版是在立体指导下的平面转化过程。“立体”是人体表象，“平面”是服装纸样，西服定制领域里的服装纸样需要解决的是个性题目而不是共性题目。

究竟半成品试身需要特殊的工艺，多的工序还不是一道两道，在本钱上也是一个不可省略的！

其中“ 试缝“ 是为客户试穿而将衣服缝制起来的一道工序。由于是试缝，试穿后要拆掉的，所以说试缝是一种特殊的缝制工艺。

西服缝制过程中的每一道工序都要为以后的工作打好基础，一道工序泛起题目会影响下一道工序的正常进行。

假如某一环节出题目，后面将毫无意义，所以量体、裁剪不论做的多么好，假如不经由试缝与试穿，在实缝后才发现题目，那就前功尽弃了。而半成品试穿就是对前几道工序及理想效果的校验，是为了达到整体完美而进行补正所需要的一道工序。

回到重点：那为什么都量身了，还要试穿修改，不是由于量得不准或裁剪不好吗？

实在这个题目很简朴！

人体是立体的，但丈量都是点到点的，不能进行360度无死角的丈量！还不说丈量及面料裁剪时难以避免的误差！

在丈量人体后我们可以提供长度、围度和宽度的数值。然而人体不是方方正正的，对于角度假如不借助精密仪器，往往无法正确丈量。

如： 溜肩、斜肩、驼背、挺胸 等，这些都涉及到角度丈量题目，溜肩幅度是多少，斜肩角度是多少，挺胸、驼背有多严峻等等，这些变量仅用已有的数值并不能正确概括客人的体貌特征。

而这些部位会直接影响西服造型，仅凭制版师的经验在纸板上定位极易产生误差，出来的纸版不一定能知足客户的需求。

（半成品试身，修改）

同时半成品试衣是对客户的客观体型和主观需求进行二次校正的过程。由于只有衣服穿在身上，我们才能感知到对于穿戴恬静度的生理需求，以及对于着装个人审美情趣的心理需求。

那这么说是不是有半成品试身，之前的量身就是一个形同虚设的形式过程呢？

精que的量体是为了在试穿后，作尽量少的补正，使其更接近于理想的效果，所以也是需要当真对待的一道工序。

服装号型的制定是根据正凡人体的体型发展规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经公道归纳设置而成，“号”指高度，“型”指围度，是设计服装长度和围度的依据。

以体型中间体为中央，向两边依次递增或递减，依据号型加放尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差为依据将人体划分成Y，A，B，C等四种体型。

纵使有了以上这些号型系列分裂、号型种别分类仍旧不足以知足所有客户对于西服的着装要求，概括起来有以下三点：

1.无法知足客户的特殊体型需求

2.无法知足客户对于穿戴恬静度的生理需求

3.无法知足客户对于穿戴审美的个性化心理需求

 试 样

是定制的完美大招

通俗来说，高定试样是对客人体型的进一步补正，试样后能做出来和客人体型比较相符的作品 ，假如没有或遗漏试样环节，那是对客人以及对自己严峻的不负责任，永远也不可能做出和体型高度相符的作品，只能是应付了事。

要知道，一个人的穿戴代表着很多不同层面的意义

而往往第yi印象取决于你的穿戴是否得体

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定制一件西装的过程
有时更像是一个诺言的交换过程